相信很多网友都遇到过家里面使用久了空调土壤不那么制冷了，第一件事自然是报修维修师傅，部分师傅拆开机子第一句话肯定会说漏氟了，要加氟，那么，对于空调的漏氟我们肯定是外行，今天小编就来说一下，空调漏氟最常见的会发生在哪些部位，避免被坑。

制冷系统主要由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器组成，而制冷剂的漏点也可能出现在制冷系统的任一部位。

1、蒸发器泄漏--蒸发器左右两侧焊口较多，可能出现的漏点也较多。

新安装的空调器泄漏，主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳，在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃～700℃)，就把焊条放在焊口处，铜管和焊料没能熔合在一起，造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑，从而导致制冷剂的泄漏。

操作：卸下室内机右侧电气盒，卸下蒸发器后侧固定管路、夹板，拆去室内蒸发器左右定位螺钉。

将蒸发器拉出5cm后，用双手将蒸发器旋转90度，顺着管道拉出。

蒸发器卸下后。

放到平整洁净的地方，用干布把泄漏点油迹擦干净。

泄漏点用银焊焊好。

2、室内机连接处泄漏--空调器运转正常，而室内机无冷气吹出，考虑是否制冷系统有故障。

若发现室内机连接处有油迹，说明此处制冷剂泄漏。

操作：用泡泡水沫涂上，检查连接处是否有气泡吹出。

若没有，可以从低压气体阀门旁路咀加制冷剂，以低压0.5MPa为准。

停机用洗涤灵再检查纳子处，3～5分钟后仍没有汽泡产生，说明连接处漏气故障排除。

3、室外机截止阀泄漏--室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后，由于开关阀门轴来回旋进、旋出，加之橡胶圈年久老化，把轴外密封橡胶圈磨坏，造成截止阀泄漏。

若泄漏严重，能听到“嘶嘶”的响声，可从室外机低压气体锁母处放掉制冷剂。

操作：用内六角扳手旋出截止阀螺杆，左手堵住漏气处，右手迅速在螺杆的螺扣和密封圈处盘绕4圈生料带，并迅速旋人截止阀螺杆，上好卡环。

再在二次密封丝扣上绕2-3圈生料带，上好二次密封帽。

从低压气体截止旁通阀加气处加F22制冷剂，加F22气体到0.5MPa左右(做参考)为宜。

4、室外压缩机U型管泄漏--室外压缩机U型排气管泄漏较普遍，主要原因是铜管管壁薄，材质差，弯成U型弯后，出现较小的裂纹，压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大。

这种泄漏故障大多会把制冷剂漏光。

5、室外机毛细管震动磨漏

制冷剂泄漏的原因，还有可能是压缩机作功时产生的震动，使两个管子产生共振磨擦，把管壁磨漏，使制冷剂漏光。

例：一台XX分体式空调器不制冷，检查发现毛细管磨漏。

排除的方法是：把6mm的紫铜管用锯锯开，包裹在毛细管漏处，然后用银焊焊好。

也可更换同内径同规格的毛细管。

更换焊接前，周围1.5m内不得有易燃易爆物。

毛细管的后面要有铁板遮挡。

焊接时火焰不要过大、用中性焰中火为好，温度达到600℃左右，迅速把银焊条放人焊口。

焊料和铜管熔化在一起，焊枪迅速离开，否则会把毛细管烧断。

6、低压旁通阀芯泄漏--分体式空调器制冷系统补充制冷剂(俗称“加氟”)，必须从低压旁通问加注。

用带顶针的加气管，把低压加气阀杆顶开，制冷剂钢瓶的R22制冷剂气体和空调器制冷剂的气体接通，即可进行加注。

故障原因：加气管的顶针调整过长，把旁通气阀顶针顶进去后不能弹回，使阀芯不能复位。

排除的方法是用专用空调器的钥匙插到加气阀芯内，给阀芯一个作用力，使阀芯弹簧弹出，即可排除阀芯漏气故障。

7、压缩机接线柱泄漏--压缩机接线柱泄漏，占泄漏故障2%以上，卸下过流过热保护器外盖，如果看到压缩机接线柱周围有油迹，说明有漏点。

操作：用C31双管胶按1:1比例配制，涂抹在接线处。

由于制冷系统内处于真空状态，使C31胶渗透进漏点内，漏点涂胶后还需用100W灯泡在胶粘处烘烤30分钟，使胶更容易渗透到漏点中去。

注意灯泡烘烤C31胶距离不要过近，距C31胶20cm为宜，否则把胶烤化，流到压缩机周围，会使堵漏效果下降。

压缩机接线柱用胶粘好2个小时后，可以打压、检漏。

*抽空、加氟试机，恢复制冷。

8、管路凹瘪泄漏--管路四瘪泄漏多出现在家庭装修后。

有的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂;随便弯动，由于管路外有保温套，弯瘪后不容易被发现。

管路凹瘪后，制冷剂会漏掉，即使重新加氟，制冷系统也会出现两次截流症状。

操作：把凹瘪截流处用割刀去掉，采用外套管对接的方法，用银焊焊好后，重新打压、检漏、抽空、加氟，用遥控器开机

9、四通换向阀泄漏--冷暖型空调器四通阀下面三根铜管夹角处泄漏较多，若发现夹角处有油迹，说明有漏点。

操作：放掉制冷剂，用湿毛巾把四通换向阀包扎冷却。

焊接时，要根据自己掌握火焰技术，对准漏点，当夹角达到焊接温度时，迅速点银焊条焊接。